最近，H&M的日子不太好过。
这家瑞典快时尚巨头的名字，总与“关店”“减少”纠缠不清。
4月1日，H&M旗下的低价快时尚品牌MONKI，在天猫旗舰店发布闭店公告，正式关店。
MONKI官方旗舰店闭店公告
根据H&M集团披露的2022财年第一季度财报，截至2月28日，旗下门店的总数比上年同期减少了228家。
并且按照计划，2022年要关闭224家门店。
进入多事之秋的，并非H&M一家，从撤出中国的Forever 21，到出售中国市场业务的C&A，再到Zara的姊妹品牌Pull&Bear关闭所有中国线下门店……
Zara姊妹品牌关闭线下门店的新闻一出，马上占领了热搜头条
曾因平价、上新速度快、紧跟潮流而备受追捧的“快时尚”品牌，不少都深陷窘境。
“只穿一季”的低价快时尚，怎么骗不了中国女孩了？
2006年，中国内地第一家Zara在上海正式开张。
以此为起点，海外快时尚品牌迎来了中国市场的“黄金10年”。
快时尚有两大特点，一是便宜，二是上新速度快。
Zara的服装，从设计、打板到制作、上架，整个过程，在2~3周内就能完成。
快时尚品牌凭借着快速更新、紧跟潮流的款式，迅速吸引了一大批消费者。
图源：央视网
为了进一步抢占市场，发展更低价、更年轻的副牌成了不少快时尚巨头的选择，也成了它们试水电商的“敲门砖”。
在2013年10月，与Zara同属Inditex集团的Bershka、Pull&Bear品牌先进入天猫。
一年后，在与天猫团队来往一万多封邮件后，Zara天猫旗舰店也终于“姗姗来迟”。
几天前刚刚关店的MONKI，作为H&M的低价子品牌，2015年在大连开出首家店铺，2016年进驻天猫。
作为主品牌的H&M，直到两年后的2018年才入驻。
2018年3月，HM官网发布的咨询
可早在快时尚向电商伸出橄榄枝之前，属于“H&M们”的转折点就已经来临。
2016年，英国快时尚品牌ASOS结束在中国的运营，快时尚的颓势就此显现。
2018年以来，C&A，TopShop，New Look，Forever21，Gap旗下Old Navy，Zara姐妹品牌Bershka、Pull＆Bear以及Stradivarius……
多个快时尚品牌，相继退出中国市场或出售中国地区业务。
如今，MONKI也正式退出中国市场，“客服将继续工作至4月15日”，成了仓促的句点。
曾经，中国市场是不少快时尚的“救命稻草”。
2020年，中国内地仍位列H&M集团全球前四大市场之一。
到了2021年第三季度，H&M在中国的收入却暴跌40%，中国内地市场也没有进入“畅销前十”榜单。
亚洲和大洋洲市场也因此在第三季度和第四季度，成为H&M集团唯一的下滑市场，销售额同比下降17%和15%。
H&M财报：中国内地销售额下降23%/图源：观察者网
Zara母公司Inditex的营收也难掩困境，2020年是Inditex上市近20年的首次亏损。
其在2020年第三季度财报中更提到：计划关闭1200家门店。
曾经在中国市场风光无比，如今却接连退场，低价快消为何不香了？
一个无法忽略的事实是，随着市场环境、消费需求的变化，消费者已不再纯粹追求“低价的时尚”。
个性化、颜值、体验、自我表达等，成了他们消费的新标准。
图源：央视网
一味主打低价、快速的低价快时尚，自然失去了“光环”。
以刚刚关店的MONKI为例，成立之初，就打出了“极致性价比”的旗号，直到今天，“打折”“促销”“价格低廉”依然是它留给不少消费者最深的印象。
MONKI平时的价格大多在300元以内，在时不时推出的折扣活动下，只需要花几十元就能买到一件衣服。
放在十年前，这个价格或许能吸引消费者。但在电商不断发展的今天，并不具备竞争力。
图源：微博
“天下武功，唯快不破”一直是快时尚的打法。
每次各大时装周、流行杂志掀起新的时尚潮流，几乎十几天后，就能在快时尚品牌的店铺看到。
但这种“快”，正在受到更快的“超快时尚”冲击。
国际市场上，SHEIN、Fashionnova、Primark等低价超快时尚品牌，让“快时尚”品牌的速度相形见绌：Zara的上新周期是14天，SHEIN只需要7天。
中国市场上，“上午爆火、下午就有同款”的互联网电商蓬勃发展，“速度快”不再是快时尚的独家秘笈。
图源：微博@央视新闻
“屋漏偏逢连夜雨”，全球疫情也给低价快时尚带来了打击。
2020年，受到疫情影响，国内服饰市场销售规模增速一度降至3.2％，本已步履维艰的低价快时尚，也难以独善其身。
雪上加霜的是，线下渠道一直是快时尚品牌的主战场，在疫情之下，“实体店”反而成了难以甩开的烫手山芋。
不少快时尚品牌“歇业关闭”/图源：红星新闻
2020年，Zara母公司Inditex集团，宣布计划永久关闭旗下全球1000~1200家门店。
H&M在2020年第二季，税前亏损高达64.8亿瑞典克朗（约人民币49.48亿），截至3月底，有3778间门店暂时停业。
除此之外，一系列与质量、供应链相关的丑闻，也为快时尚品牌的发展带来沉重打击。
在不少海外快时尚品牌风雨飘摇之际，国产品牌、国潮店等，却在电商红利、国货风潮中搭上了快车。
种种因素下，海外低价快时尚正在失去“话语权”，巨头不得不寻找新的增长点。
低价频频败退，高端化成了破局之道。
2007年，H&M集团推出了高端副牌COS，主打设计感、北欧风，听上去就满满的“高端”，售价也比普通快时尚品牌更高。
2017年，COS的收入达到了100亿瑞典克朗，占集团总收入的5％左右。
定价上就不难看出，高端线和低价快时尚的差别
Inditex集团也推出了高端线Massimo Dutti，2009年进入中国市场，定位更加成熟、有消费能力的人群，设计上偏简洁、高雅、商务范儿，定价更高。
优衣库母公司旗下的高端品牌Theory，也于2012年在上海开出首店，并于2020年10月起加速布局，在多个一二线城市的万象城、恒隆、SKP等高端购物中心落地线下。
和优衣库同属一家母公司，但不是你熟悉的价格了
定价走高背后，是用料成本的增加。
根据市场研究公司Lectra的报告，ZARA和H&M都在增加皮革、羊毛等高档面料的使用，提升高端产品的占比。
可惜，至少目前来看，快时尚品牌尽管在高端化中找到了新的增长路径，但远不能松一口气。
难以摆脱的“快时尚基因”，成为了高端副牌“满是问题的原生家庭”，因为出身尴尬，难免在消费者眼中矮人一头。
不少业内人士认为，虽然高端副牌采用了更高级的材料，但依赖的仍是快时尚的那套供应链与生产体系，终究是“流水线上的商品”。
作为快时尚的延申，高端副牌很难像传统奢侈品牌一样，获得身份标签、文化认同带来的品牌溢价。
图源/《穿prada的女王》
高端副牌为快时尚找到了新的转型方向，但瓶颈已逐渐显现。
据H&M集团公布的数据：
2020年，COS全球门店数零增长。 2021年，出现了首次下跌。
高端化或许是一个值得尝试的方向，但挑战同样不可小觑。
而至于低价快时尚留给高端化的宝贵“遗产”，或许是：
消费体验为王的时代，敬畏市场、敬畏需求、敬畏消费者，更应该成为品牌的必修课。
这一点，或许比快和低价更重要。
[1]界面 新闻： 节节败退！ H&M姊妹品牌Monki丢掉中国香港市场
[2]梁将军：新消费到底“新”在哪？
[3]江瀚视野：ZARA大撤退，姊妹三品牌退出中国，快时尚之王究竟错在哪了？
[4] Vista氢商业：H&M开高端千元店，“奢侈化”救得了快时尚吗？
[5]奇偶派：服饰业老了吗？
[6]创业最前线：“中国版ZARA”倒下后，从直播间走出了“中式快时尚”
