核心内容
(资料图)
1、曾几何时，出生在社群中的人类致力于找寻个性，如今，生来便是个体的人类苦苦寻找自己的社群。独立社群由此诞生。与其他社群文化不同的是，Normcore关乎适应性，而非排他性。
2、早期的时尚形成机制可以追溯至Georg Simmel的阶级分化时尚理论。不过，Herbert Blumer认为，时尚的形成机制即是一个社会“集体选择”的过程。Gorpcore现象背后的文化情绪被归咎于美国选举结束后不安氛围催生的难以抑制的表达冲动，旗帜消费成为一种基于绿色自由主义的无声抗议。
3、嘻哈文化Influencers的Gorpcore审美源自基于群体身份认同的反时尚态度，而该人群得以撬动Gorpcore，使其以巨大的势能扩散至流行文化的每一个角落，进而迅速蔓延至全球市场，可能得益于这一假设——即嘻哈文化追随者作为支持民权的左翼选民，极有可能与环保主义活动人口高度重叠。
元气资本曾在《权力的幻象》中如此解读2020年12月推出的The North Face x Gucci：“在数字时代，时间是短缺的……户外自由活动的时间被重新想象为一种奢侈品。不受屏幕制约成为富裕阶层专享的权利。功能性户外鞋服为消费者制造拥有这种奢侈的幻象。”事实上，从2019 年 1 月登上Louis Vuitton秀场的Mammut羽绒服，到Salomon与COMME des GARÇONS的持续合作关系，高级时装在此之前便不乏户外元素。
这一审美植根于Gorpcore。
今年10月，Gorpcore的Google搜索指数攀升至历史峰值，几乎是8月的2.2倍，较5月更是增长614%。除了2017年5月——该词诞生之际，短暂实现仅为如今峰值十分之一的搜索热度以外，Gorpcore在2021年之前从未如此备受关注并由此成为一种文化现象。
美国市场Gorpcore热度变化（来源：Google）
Gorpcore一词最初于2017 年在The Cut的一片文章中被Jason Chen创造。彼时，A$AP Rocky身着Calvin Klein全拉链抓绒外衣在时装周出场，同时，20来岁青年衣着Patagonia抓绒背心出现在市中心。此后，诸如Prada、Givenchy、Lanvin等奢侈品纷纷发布类似Camping Chic，即露营时尚的“丑陋”商品，这些实用的抓绒、雨披、派克大衣和风衣看上去仿佛来自Patagonia、The North Face、Teva、Columbia或者Birkenstock。
A$AP Rocky（来源：Vanity Fair Italia）
Frank Ocean在巴黎穿着Mammut羽绒服和Arc"Teryx无檐小便帽（来源：Vogue UK）
时髦老爹（Daggy Dad）与重层次美学（Layer-Heavy Aesthetic）（来源：Mr. Porter）
Gorpcore被认为是Normcore的延伸，而非终结。
Chen如此评论，“我知道这听起来像已经风靡3年之久的Normcore，从石洗牛仔裤、纯棉 T 恤到白色运动袜，消费者通过接受空白来拒绝Aughts时期（2000-2009年）的消费主义”。不过，不同于Normcore，新美学的户外崇拜传达了一种超越城市、超越中产阶级式的启蒙，“我可以在城市之外过得很好，并且很有风格，谢谢”。
Gorp代指徒步者常为保持体力而携带的首选食物——葡萄干和花生。时尚美学以-core作为尾缀的命名方式，被认为源自上世纪Punk音乐分支Hardcore，即硬核。此后，Core不仅应用于音乐分支命名，以代表文化群体对社群文化的忠诚，还作为视觉风格被沿用至音乐、文学、影视、生活方式等领域。
此前元气资本提到，随着经济繁荣消逝，“消费者停止了炫耀，‘不显眼’成为时尚消费的新目标”。进入2010年代中期，西方兴起Normcore风潮。Hype Beast曾于7月如此评论Normcore，“曾几何时，出生在社群中的人类致力于找寻个性，如今，生来便是个体的人类苦苦寻找自己的社群。独立社群由此诞生。然而，与其他社群文化不同的是，Normcore关乎适应性（Adaptability），而非排他性”。
Normcore（来源：The Cut）
Gorpcore风格的延续性或许在于，其与Normcore均具有反时尚属性，二者区别在于是否以明显的户外主题作为美学内核。
与时装周奢侈品牌的“复刻”风格不同，诸如Patagonia和The North Face等品牌具有真正的户外装备信誉。Chen认为，户外品牌之所以“酷”，或许在于它们拒绝变“酷”，其审美仅作为生存主义的附带产物。
Miu Miu 2021 FW（来源：Vogue）
元气资本曾在《权利的幻象》中写道，“在户外时尚在西方广受追捧之前，城市户外风格在日本早已形成亚文化。诸如White Mountaineering等品牌是‘粗犷’形态时尚的先驱，而GO OUT等杂志则在‘功能性’传统户外活动信息之外录入户外时尚的购物建议。这或与日本社会背景下挑战人体生理极限的工作强度，以及被视若珍宝的闲暇时间有关”。
事实上，自Gorpcore诞辰之初起，日本设计师便对美国时尚产生巨大影响。高端转售平台Grailed品牌总监Lawrence Schlossman表示，与A$AP Mob、Virgil Abloh等Influencers具有合作关系的潮流人士从头到脚包裹着Needles、Nepenthes、Engineered Garments、Snow Peak和 Battenwear等日本品牌，“这些日本品牌与Normcore Patagonia风格类似，只是作为具有更好色彩、更好面料的奢华高端版本”。
基于保暖需求，分层对于户外服装来说必不可少；Gorpcore的鲜艳色彩源于完成户外活动时安全需求——颜色越明亮，户外运动参与者越容易被发现处于危险之中；其宽大廓形与可调节性增加了行动灵活度，同时为旨在御寒的多层穿搭成为可能。Vogue UK于2021年5月指出，长筒靴是Cottagecore的缩影，紧身胸衣成为Regencycore的畅销产品，登山靴则是Gorpcore的核心。
文化符号催生“旗帜消费”。正如元气资本对The North Face x Gucci作出的解读，设计师Justin Sloane表示，“如果你住在像纽约这样的城市，喜欢露营但是一年只能参与两次，那么穿上它们等同于插上一面表达这一态度的旗帜，即使你从来没有切实体验”。
The North Face x Gucci推出切实的旗帜（来源：The Loadout）
事实上，无论是基于安全主题的反光Logo还是大面积覆盖服装表面的醒目装饰，Logomania（标识狂热）回归大众视野。RUSSH将此视为极简主义的对立面，“More is More”（多既是多）。
元气资本曾对McBling时代的Logomania作出如下解读，“时尚品牌争相开始信奉一种性感、华丽甚至粗俗的消费主义”，作为 “新贵”（Nouveau Riche）的“制服”，Juicy Couture逐渐演变为身份的象征。如果Y2K（非复古）旨在炫耀财富，那么Gorpcore旨在彰显一种态度——社会文化情绪的产物。
人类学家Ted Polhemus在其对街头风格的研究中指出，街头时尚在大约40年的时间中积累了大量服装词汇，如今人们可以基于该档案同时进行采样、合成和拼贴。Polhemus称该“档案馆”为“风格超市”（The Supermarket of Style），“在这里，历史上所有的街头风格，从Zootiges到Beatniks，从Hippies到Punks，最终都成为可能的选择，就像超市货架上的罐头汤一样，而不是专注于过去的特定风格部落...风格世界向’怀旧模式’全面倾斜”。
因此，Polhemus认为，不同时代被糅合挤压，一切现实皆炒作，“‘本真性’似乎难以企及。人类语言将复杂的亚文化降级为简单的‘形容词’——Hippie beads、Skinhead/Punk DMs、, Mod target motifs、Rocker leather、Perv rubber、Glam sequins，并将它们拼接在一件衣服中”。
本文作者认为，风格的衍生或在一定程度上是时尚档案“采样、合成和拼贴”的结果，但是，“现实”的成功“炒作”并不具有随机性。
事实上，早期的时尚形成机制可以追溯至德国社会学家Georg Simmel（齐美尔）的阶级分化时尚理论，该分析将风格视为上层（精英）群体划分社会阶层、标志自身地位这一焦虑努力的工具之一，而下层群体则通过接受并模仿这些标识将自己与上层阶级虚假地等同起来。
不过，上层阶级垄断时尚创造这一假设早在其同时期便遭遇质疑。美国社会学家Herbert Blumer认为，时尚的形成机制即是一个社会“集体选择”的过程。除了消费者及其风格选择、设计师及其创作方式，文学、美术和社会事件也是集体选择过程的关键决定因素。
Schlossman将Gorpcore现象背后的文化情绪归咎于美国选举结束后不安氛围催生的难以抑制的表达冲动（Journalistic Impulse）。户外风格与环境意识密不可分，“这些品牌代表着‘善行’（Good）。我未必用金钱参与投票，但是这是价值观的完美契合”。
Chen将大自然母亲视为左翼自由主义民主党派“舔舐伤口”的典型方式，以应对前总统DonaldTrump于上半年提议的“削减15亿美元内政预算”计划——穿上Patagonia旨在声援品牌的环保倡议，“Black Lives Matter活动人士DeRay McKesson近十年来一直穿着同样的Patagonia背心，这绝非偶然。为消费者价值观体系发声的运动品牌本身就是一种无声的抗议”。
本文作者认为，这一假设并不乏缺根基。Trump作为共和党候选人于2017年1月任职美国总统，而Gorpcore正是在2017年年初作为一种文化现象初露端倪。
如上所述，说唱歌手与街头时尚Influencers是这一文化现象初期的关键推动力量——该审美或基于其反时尚态度，元气资本曾指出，这一态度能够追溯至街头时尚形成之初美籍非裔人口的种族阶级身份认同。
说唱艺术与街头时尚均基于嘻哈文化，而嘻哈文化由非裔美籍人口发起，并且仍然由该人群主导。Pew Research Centre曾于2016年——Gorpcore诞生前夕指出，“87% 的黑人选民认同或倾向民主党，仅有7%的黑人选民认同或倾向共和党。同时，36%的白人选民被认为是共和党人，26%的白人选民被认为是民主党人”。
摈除西语裔美籍选民，1992年-2016年美国白人及黑人选民党派分布占比（来源：Pew Research Centre）
种族包容性或是民主党在黑人选民中赢得压倒性胜利的主要原因，这一政治团结或许能够追溯至20世纪中叶。在1930年代，成年黑人支持共和党与支持民主党的可能性仍然不分上下。向共和党倾斜的黑人占比自1940年代开始下降，尤其在民主党总统Harry Truman于1948年发布行政命令取消美国军队的种族隔离之后。
Chryl Laird和Ismail White在<Steadfast Democrats: How Social Forces Shape Black Political Behaviour>中剖析推动黑人成为“坚定的民主党人”的社会力量，“自1968年以来，没有任何一位共和党总统候选人获得超过13%的非裔美国人选票...当民主党在1960年代中后期成为‘民权披风’，黑人对该党的支持才成为如今众所周知的‘可靠的民主党投票集团’”。
值得注意的是，正如政治学家Tasha Philpot于2017年推出的书名所暗示的，非裔美籍选民是“保守派”与“非共和党人”的矛盾组合——民主党支持者中最保守的集团之一。
或许正是出于“保守”，非裔美籍人口与环保主义的关联性似乎微乎其微，这一现象可能归因于其社会经济背景——生活境遇不允许该人群站立在“道德高地”，恰恰相反，诸如抢劫零售店等颇具破坏性的反抗形式让他们陷入“道德盆地”。
嘻哈文化Influencers之所以得以撬动Gorpcore，使其以巨大的势能扩散至流行文化的每一个角落，进而迅速蔓延至全球市场，可能得益于这一假设——即嘻哈文化追随者作为支持民权（种族包容）的左翼选民，极有可能与环保主义活动人口（社会、环境、企业责任）高度重叠。绿色自由主义或自由环保主义便是包含绿色政治的自由主义意识形态。
一言以蔽之，由黑人主导的嘻哈文化在Gorpcore风格诞生初期扮演关键角色。彼时，美籍非裔选民与美国环保运动人士多向左翼倾斜，共享“开放”价值观——无论在种族层面还是生态环境方面。这使得非裔美籍Influencers向高举环保旗帜、乐于置身于道德高地的左翼白人追随者“输出”风格成为可能，Gorpcore由此成为先锋时尚。
如果数字时代时间短缺的城市工人渴求与自然重建联系，那么新冠疫情在全球范围内的爆发则使得这一需求进一步扩大。同时，开放空间的可获取性或被视作一种奢侈，而艰难的生活处境或让人们更加珍惜寻常风景。
Pair Of Kings成员Sol Thompson相信，“Gorpcore在男装领域的主导地位作为对封锁的一种反击而爆发”。时尚作家 David Hellqvist表示，“我们以一种空前的规模再次呈现出对开放空间和美丽风景的热情，回归对生活中简单事物的欣赏。幸运的是，有符合这一态度的商品可供购买”。
Mr. Porter认为，对实用主义近乎病态的承诺是Gorpcore商品无穷魅力的一部分，“即使现实生活中唯一贴近其功能性需求的场景仅是午餐时间的公园漫步”。The Guardian曾于2021年感概，“尽管人们时常谈论Glamour（指代一种奢华或优雅的魅力）的回归，但是我们对Gorpcore的胃口表明事实并非如此”。
然而，时尚通常基于消费主义，环保主义时尚由此自带矛盾。对此，HIGHSNOBIETY直言不讳，“从徒步旅行形象中牟取暴利的品牌带有一种讽刺色彩，它们将美学置于一切之上，最终助长了全球污染。这与户外精神背道而驰...虽然Gorpcore被归结为一种‘时尚’（伴随消费），但是就其价值而言，我希望它标志着更深层次的东西——渴望与自然重新联系（代指哲学或行动本身）”。
今年年初，数百用户开始在TikTok上发布视频，显示自己在淋浴时穿着Arc"teryx夹克，或者穿着防水长裤站在水槽中。播客Pair Of Kings成员 Sol Thompson 先生曾经调侃，“我希望每个购买Arc"teryx的消费者至少都出去尝试享受户外活动...而不是，只是在里面洗澡”。
参考资料：
Simmel, G. (1957) Fashion. American Journal of Sociology, Vol. 62 (No. 6), pp. 541-558. Available at: http://www.jstor.org/stable/2773129. (Accessed: November 8, 2022).
Blumer, H. (1969) Fashion: from class differentiation to collective selection. The Sociological Quarterly, Vol 10 (No. 3), pp. 275-291. Available at: https://doi.org/10.5040/9781847887153.v4-0103. (Accessed: November 8, 2022).
Chen, J. (2017) First came normcore. now get ready for Gorpcore., The Cut. The Cut. Available at: https://www.thecut.com/2017/05/new-fashion-trends-normcore-gorpcore.html (Accessed: November 8, 2022).
